□陈亦权

曾几何时，隐退多年的菜泡饭居然悄悄现身了，无论是大酒楼还是小餐馆，哪怕酒菜多好，若最后不吃一碗菜泡饭，就像没把这一餐席吃完整似的。

菜泡饭对我来说绝不陌生。小时候，家里有什么剩菜剩饭之类的，都舍不得倒掉，就会留在下一餐做菜泡饭。菜泡饭听起来简单，要做好可特别讲究火候。母亲对于做菜泡饭可是有一手的，每次，她先将锅里的水烧开，再把饭倒进去煮，先大火再中火，等饭粒开始发胀后则改用小火慢慢来，否则很容易焦。饭粒越来越涨，水分越来越少，到半汤半稠的时候，母亲才会将剩菜之类的东西倒进锅里去，和稠胀的饭粒搅拌均匀后就可以吃了。

这样的菜泡饭吃起来有各种菜香味，饭粒也不会像稀饭那样没有嚼头，最奇怪的是锅底透出来的一点点焦香，那焦其实只是锅底的一些饭粒由于受热直接有些干、有些硬了而已。这些粘锅饭是我最喜欢吃的了，脆脆的、香香的。每次饭后，母亲总是会将锅底的这一层饭铲下来，捏成饭团来给我吃。那感觉至今记忆犹新。有时剩饭比较少，母亲就会切几块年糕进去，加了年糕的菜泡饭似乎又多了些许新奇的含义，我能多吃上一两碗。

无论菜泡饭多么好吃，在我小的时候，也只是属于穷苦生活里的一种无奈。后来，人们的生活条件渐渐好起来，剩菜剩饭之类基本都倒进猪圈喂猪了。再后来，菜泡饭就渐渐从人们的生活里彻底消失了，甚至很少有人会愿意去提起，仿佛那只是一段让人心酸的记忆……

不知道是现在的人喜欢怀旧还是菜泡饭确实没有被人们遗忘，总之，它带着全新的形象又回来了。现在酒店里卖的菜泡饭比记忆中的菜泡饭要清新许多，饭粒清爽、汤色纯白，上面浮着青翠可人的青菜叶，掩映着颗颗亮晶晶的油珠，白汤碧菜清油，很是引人食欲。舀一汤匙送入口，吃着味道虽好，却总是寻找不到当年的那种感觉。

很多东西就是这样，消失了就是消失了，刻意地去找回来却往往已经物是人非又或人是物非了，就如这菜泡饭，就如那一段吃菜泡饭的童年时光。